集體熄火的快時尚何時才能恢復往常的生機
【YCC拉鏈行業新聞】
服裝產業總是走在季節交替之前，3月，本該是服裝市場最繁榮熱鬧的時候。
這個時候，剛好接棒1月、2月的冬裝黃金檔期，正是冬裝清倉甩賣以及春季換季服飾上市的最佳時機，而工廠的夏季服裝生產也要提上日程。
但今年的服裝行業，卻顯得有些不知所措，強化拉鏈因為一場漫長而涉及范圍極廣的疫情，已經打亂了這一切。
積壓的冬裝，沒能及時銷售進來，庫存正在叫苦不及;春裝，更是直接放棄，3月進入全民隔離期，忙著搶口罩、廁紙的人們對服裝消費的欲望已降至最低點。現在全球疫情的拐點還未可知，恢復常態化遙遙無期，因此有些賣家只能把籌碼放在更遠的秋冬款，但長達半年的空檔期，對服裝企業來說極其致命。凜冬已至，服裝企業該如何自救?
一、供應端按下快進鍵，需求端卻被暫停
隨著國內疫情接近尾聲，恢復生產的進度條幾乎已全部加載完成，服裝上下游生產也陸續進入正軌。
3月10日，作為華南地區最大的服裝面輔料批發市場，廣州市中大紡織商圈終于開市，這里擁有59個專業市場，近2.3萬家商戶，形成包括商鋪、制衣廠、作坊在內的紡織服裝產業流通市場，從業者超越10萬人，作為最重要的推銷供應地之一，這里也被成為“時尚源頭”
而與廣州中大齊名的浙江柯橋、江蘇盛澤，也早已于2月18日陸續復工。
往年三月正是推銷的旺季，但現在復工復市之后，相比以往依舊冷清。工廠的復工，不代表訂單和產能的恢復，服裝市場還需要很長時間才能蘇醒。
目前，據海關統計，2020年1-2月我國入口紡織紗線、織物及制品137.725億美元，同比下降19.9%;1-2月我國入口服裝及衣著附件160.623億美元，同比下降20.0%
受疫情影響，跨境入口電商下跌最多的也是鞋服箱包，其次是戶外運動和紡織家居產品。據了解，疫情期間，服裝類賣家的銷售跌幅都在30%甚至更多。如主要在亞馬遜銷售的廈門俊億服飾，美國站的單量占到90%自3月13日特朗普正式宣布進入緊急狀態后，公司的訂單量就出現了明顯下滑，幅度達30%
這場疫情，將服裝品類賣家推到十字路口：
有些賣家選擇了轉戰市場火爆的口罩等防疫產品，以獲取短期收益渡過難關，但風險也不小，防疫類產品有較高的準入門檻，需要相關資質，而現在CE認證的費用也在水漲船高，此外許多平臺以及社交媒體都在嚴查口罩商品，銷售門路也變得越來越窄。
一些現金流比較充裕的賣家，則放棄了賺快錢的機會，而選擇走更穩健的路，收縮公司規模，調低全年經營預期，以放緩擴張速度，當然這也更加艱難。因為，從目前全球零售市場的反饋來看，下一季度的服裝銷售并不明朗，有專家預計，全球疫情要到8月份后才能緩解，這就說明一切恢復常態化可能需要等到秋季。
當然，也有一些賣家在轉內銷，但國內消費仍未全然恢復，也無法帶來更多的訂單量。
而當外貿新訂單沒有著落時，供應鏈端方面，一些工廠只能開始布局國內市場，這對大多數只是中間商沒有工廠的賣家來說更為有利。
即使在供應鏈恢復常態，需求端也充溢各種變數。疫情沖擊下，各國個人消費在降低，加上亞馬遜等平臺政策變化，以及上漲的物流本錢，甚至無法發貨，這種種不確定性，成為壓倒跨境服裝入口電商的最后一根稻草。
二、疫情下快時尚進入全面潰退潮?
對快時尚行業而言，疫情的沖擊更為猛烈。
快時尚品牌實質是建立在最新的趨勢之上，如今，大多數人被迫蝸居在家中，衣著家居服在客廳散步，不再那么需要那些時尚的衣服。盡管像PrincessPolliH&M這樣的公司正在試圖轉型，利用自己的網站或社交媒體、電子郵件，為客戶推廣休閑和運動服產品，但仍然不可遏制地將快時尚推向下坡路，尤其是H&MZara和Mango等擁有實體店的公司，情況更為嚴峻，關店潮、裁員潮持續上演。
就在這周一，已關閉3441家門店的H&M表示正在權衡全球范圍內不可勝數工人的裁員計劃，而且還宣布已取消其分紅計劃。
有人認為，今年的疫情影響比2008年金融危機還糟糕，因為沒有任何可以抵消損失的路徑。盡管電子商務的激增為一些快時尚品牌帶來希望，但在線業務也不能使其幸免于大范圍的增長放緩。
根據Quibit數據顯示，美國、英國、意大利、法國和西班牙的快時尚公司三月份的銷售額預計將下滑20%這里邊既有零售店關閉的因素，同時快時尚的供應鏈也受到前所未有的挑戰。
快時尚生產聚集地—孟加拉國，一周時間內已經取消了價值15億美元的訂單，大量虧損的快時尚企業，讓該國服裝制造商也揭不開鍋，只能采取關閉工廠、裁員等方式渡過。因此，熬過疫情后的快時尚品牌，還要面臨著供應鏈端的動蕩。
三、快時尚的降維打擊：高頻極致性價比
快速反應的供應鏈下，快時尚已走到極致：
CoresightResearch一份報告發現，Missguid網站每月發布約1,000種新產品，FashionNova則在每周發布600至900種新樣式，發布速度之快，已經讓消費者滿足于這種快時尚的消費當中。同時，網紅營銷的興起為快時尚品牌的繁榮打開了利基市場，尤其一些頂部網紅，有能力將所穿的一切轉變為即時趨勢，快時尚已進階至“超快時尚”
這種模式，也引發了一場快速時尚的低谷競賽。
去年，與速賣通相關的話題“AliExpresshaulYoutud和Instagram上突然火爆起來，由英國和美國分享他速賣通上以象征性的價格淘到寶貝。此期間，速賣通英國網站”英國的Googl搜索率上升了350%
為何會出現這種病毒式的傳達?吸引他眼球的正是平臺上層出不窮的廉價“同款”
當你社交媒體上看到某個網紅的衣服很喜歡，第一時間就可以在速賣通上搜到同款，而且通常只需要白菜價格就能買到比如掃描20英鎊的PrettiLittlThing駱駝西裝外套，呈現7英鎊或13英鎊的類似外套，而天鵝絨PrettiLittlThing短褲的同款價格低至1.95英鎊，
這對追求時尚的消費者而言，仍有很大的吸引力。這意味著我總能知道晚上有什么新衣服要穿，而且衣櫥總是更新。即使我知道質量并不好，而且資料和運輸對環境也不是很好，但作為普通人不會考慮這么多。
快時尚，讓奢侈趨勢迅速民主化，正依賴于消費者對其成本和環境影響視而不見。
像比H&M還要火的品牌FashionNova去年12月，其制造工廠因拖欠數百萬員工工資而被調查，一時間，FashionNova以及快速時尚生態圈在網上遭到譴責和批評，但該新聞似乎并沒有造成重大沖擊，因為這個品牌旗下合作的工廠有上百個，自然可以撇得一干二凈，因此消費者依舊買它帳。
四、可持續性、二手進入主流，快時尚還能笑多久?
從快時尚過渡到可持續時尚，還有多遠?
根據Traackr數據，從2018年到2019年，網紅中可持續時尚的提及增加了55%二手時尚的提及增加了137%受眾參與度隨之上升。可繼續時尚和二手時尚職位的參與度分別增加了150%和106%
而在2020年麥肯錫對時尚的演講中，預計收入增長將放緩，可持續性將繼續成為一個熱門話題。沒有可持續的使命宣言，即使是最大的快時尚零售商也無法袖手旁觀。
如在2019年7月，Zara母公司Inditex許諾到2025年將僅在其所有服裝中使用可持續的有機的或可回收的資料。一些人懷疑該計劃的影響，并將其視為靠綠色環抱洗白，因為Zara并沒有許諾生產更少的衣服或減慢其制造過程。
雖然消費者意識到可持續性，但離他真正擁抱這些更環抱但價格更高的產品，還有一些距離。正如《哈佛商業評論》所認為的那樣，消費者說的和購買的東西之間仍然存在意圖與行動的差異。
加之疫情的影響下，可持續時尚的進程似乎又要被拖住了
據世界勞工組織觀測，新冠肺炎繼中國之后迅速擴散到美國、歐洲，全世界有可能出現2500萬名失業者，這一數字高于2008年全球金融危機時的2200萬人。而在最新出爐的一份報告《2019冠狀病毒病和勞動世界：影響與應對》中顯示，2020年底，勞動者收入將減少8600億至3.4萬億美元，這將進一步減少商品和服務消費，進而影響經濟和企業前景預期。
正如在08年金融危機時期崛起的優衣庫，優質低價”模式順應了消費市場的變化，更有抵擋全球經濟周期動搖的韌性。
從這個角度來看，此次全球性的疫情疊加金融危機，全球的消費習慣都會因此發生了改變，這可能會再次導致消費者滑回平價服飾。快時尚的命運，將更加搖擺。
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